Canyoning
Fundamentos e Técnicas
O canyoning na forma como o vemos hoje, é relativamente recente em comparação com a escalada e o montanhismo. Nos últimos anos tem registado um grande crescimento em termos de praticantes, e é uma das modalidades de desporto de natureza que mais tem evoluído em termos de técnicas e materiais. Como qualquer actividade de montanha, o canyoning é influenciado pelo meio envolvente, sendo que neste caso temos ainda a considerar o elemento aquático que condiciona e muito a sua prática.
O módulo 2 aborda as bases essenciais do canyoning, tanto os fundamentos como as técnicas necessárias para desfrutares desta actividade em segurança. No entanto, e como no Módulo da Escalada e no Módulo do Montanhismo, a informação que aqui partilhamos, não deve ser considerada suficiente para te considerares autónomo. Aconselhamos sempre que nas tuas actividades de montanha sejas acompanhado/a por um guia, ou que faças formação teórica e prática na Rokomondo ou noutra entidade formadora.
“IT’S ALWAYS FURTHER THAN IT LOOKS. IT’S ALWAYS TALLER THAN IT LOOKS. AND IT’S ALWAYS HARDER THAN IT LOOKS.”
— REINHOLD MESSNER
Equipamento
Devido ao ambiente particular no qual o canyoning é praticado, é necessário a utilização de equipamento específico para garantir a nossa segurança e a eficiência com que nos movimentamos ao longo do percurso. Convém referir que uma parte significativa deste equipamento foi herdado e adaptado de outros desportos, nomeadamente da escalada e da espeleologia.
Sobre que equipamento usar, devemos considerar que pelas particularidades individuais de cada canyoning, bem como pelas condições meteorológicas, clima local e época do ano, o equipamento necessário pode variar significativamente tanto entre canyonings, como no mesmo canyoning mas em diferentes condições/épocas.
Por norma, o equipamento de canyoning divide-se em duas categorias, podendo ser estas divididas em duas sub-categorias. A primeira diz respeito ao equipamento de protecção individual (EPI), ou seja, o equipamento individual de cada praticante, podendo ser este de segurança e de não segurança. A segunda categoria refere-se ao equipamento de protecção colectiva (EPC), de segurança e de não segurança, que incluem os equipamentos utilizados por todos.
NOTA: Todo o equipamento deve ser bem cuidado e sujeito a uma inspecção periódica de forma a garantir o seu correcto funcionamento e por conseguinte, a nossa própria segurança. Devemos também ter em atenção que a vida útil do equipamento é relativa, especialmente se estes estão sujeitos a uso intenso, ou sofreram danos como numa queda. Os equipamentos feitos de plástico ou têxteis duram no máximo 10 anos mesmo que nunca tenham sido utilizados.
Técnicas de Progressão
A forma como nos movemos numa descida de canyoning, designada por Técnicas de Progressão, pode ser dividida em três categorias: progressão sem corda, progressão com corda e progressão em águas bravas, que neste caso pode ser inclusiva às duas categorias anteriores.
Sermos capazes de interpretar um percurso de canyoning e garantir uma progressão eficiente, requer planeamento, experiência, habilidades motoras e estratégias de forma a garantir a nossa segurança e o sucesso da descida. Dominar diferentes Técnicas de Progressão permite também uma melhor gestão de risco e capacidade de adaptação a diferentes cenários.
Sistemas de Rapel
Os Sistemas de Rapel fazem parte das Técnicas de Progressão e incluem o rapel, rapel guiado, corrimão, slide e tirolesa. Neste secção iremos abordar exclusivamente os sistemas para montar um rapel assim como diferentes métodos de descida, pois pela sua importância e pelo impacto que têm na nossa segurança, merecem uma atenção e cuidados especiais.
Os sistemas de rapel podem ser agrupados em diferentes categorias, sendo que essas categorias são classificadas através de 4 parâmetros, os quais vão ser determinantes para escolher qual o melhor sistema a utilizar perante uma determinada situação.
CATEGORIAS DE SISTEMAS DE RAPEL
- Simples-Estático
- Simples-Dinâmico
- Gémeo-Isolado-Estático
- Gémeo-Isolado-Dinâmico
- Gémeo-Composto-Estático
- Gémeo-Composto-Dinâmico
- Duplo-Estático
- Duplo-Dinâmico
- Dobrado-Estático
- Dobrado-Dinâmico
Obs: Nem todos os sistemas de rapel são recuperáveis pelo que devem ser convertidos pelo último praticante – LAPAR – a descer, de preferência quem inicialmente montou o sistema, o chamado “Anchor Manager”.
PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE RAPEL
- Simplicidade de execução
- Possibilidade de resgate – RFR (Rig for Rescue)
- Eficiência de descida
- Gestão de roçamentos
NOTA: Devido à grande variedade que existe de sistemas de rapel, decidimos partilhar aqui em detalhe apenas aqueles que são mais simples, eficientes e que cobrem a maior parte das situações que podemos encontrar num canyoning. No entanto, seja qual for o sistema que utilizemos, é fundamental o conhecimento e domínio completo do mesmo.
DESCRIÇÃO
O sistema EMO é um sistema de rapel simples e eficiente que apresenta uma grande vantagem em relação ao sistema Oito Batente, permite dar corda sem retirar o mosquetão de backup que está argola pequena do oito. No entanto pelo seu maior volume, é recomendado que seja convertido num Oito Batente ou nó de bloqueio pelo último praticante a descer, uma manobra adicional que acaba por ser uma desvantagem.
Como no sistema Oito Batente, o descensor oito deve estar sempre seguro à ancoragem (seja através de um mosquetão de seguro ou de uma express com mosquetões de seguro), para prevenir acidentes caso o praticante use a corda de recuperação em vez da corda de rapel. Uma das práticas que recomendamos, é que a corda de recuperação esteja sempre arrumada na mochila de forma a prevenir esse tipo de acidentes (um hábito a colocar em prática sempre que usamos apenas uma parte da corda).
Em termos de categoria/classificação, é um sistema simples-dinâmico.
VANTAGENS
— Simples de executar.
— Permite resgate indirecto.
— Eficiente para situações simples de roçamentos de corda.
DESVANTAGENS
— Não é dos sistemas mais eficientes pois só permite a descida de uma pessoa de cada vez, um aspecto a ter em conta quando o grupo é grande.
— Precisa de ser “fechado”, sendo o procedimento mais recomendado o uso de uma express dissipadora com dois mosquetões de seguro que unem a argola pequena do oito ao segundo ponto da ancoragem (backup).
— A corda de recuperação fica por cima da ancoragem, podendo provocar um maior desgaste na mesma e dificultar a sua recuperação.
ENGLISH NAME
EMO (Eight + Mule + Overhand).
DESCRIÇÃO
O nó Dinâmico é presença constante em actividades de montanha e o canyoning não é excepção. É um dos nós mais utilizados para montar sistemas de rapel. No entanto, o sistema que conhecemos como Nó Dinâmico é na realidade composto por três nós: o nó Dinâmico (que através do atrito permite dar corda), o nó de Mula (que permite bloquear ou libertar o nó Dinâmico) e o nó simples (que funciona como backup ou segurança ao nó de Mula).
É recomendado quando o caudal é elevado, para ajustar o comprimento da corda ou quando é necessário descer a pessoa que está a fazer o rapel. Apesar de ser um sistema que permite a gestão de roçamentos, não é dos mais eficientes neste aspecto já que funciona com a corda em modo simples. Em termos de categoria/classificação, é um sistema simples-dinâmico.
VANTAGENS
— Simples de executar.
— Permite resgate indirecto.
— Eficiente para situações simples de roçamentos de corda.
DESVANTAGENS
— Não é dos sistemas mais eficientes pois só permite a descida de uma pessoa de cada vez, um aspecto a ter em conta quando o grupo é grande.
— Utiliza apenas um ponto da ancoragem, algo que pode ser contornado com o uso de uma express com mosquetões de seguro a ligar os dois pontos.
— A última pessoa a descer precisa de converter o sistema com um nó batente/bloqueio de forma a torná-lo recuperável.
ENGLISH NAME
MMO – Munter Mule Overhand.
DESCRIÇÃO
O nó Stone é um nó de bloqueio ou de batente que pode ser comparado com o nó Estático, embora em relação a este apresente uma grande vantagem, é mais fácil de desfazer depois de estar submetido a uma grande carga. Tem também a particularidade de ser muito polivalente pois existem versões deste nó que permitem montar não só um simples-estático, como um sistema de rapel gémeo-isolado-estático. É também uma excelente opção quando precisamos de montar um sistema de apoio a um salto ou destrepe.
Aqui iremos ensinar-te a versão mais simples, uma excelente opção quando estamos perante um grupo com experiência num cenário de canyoning cujas condições não apresentam desafios acrescidos (caudal elevado, movimentos de água perigosos, etc.).
Obs.: Embora na maioria das situações devamos usar sistemas de rapel dinâmicos (alongáveis), sejam eles simples ou não, acreditamos que em determinadas circunstâncias, um sistema simples-estático apresenta vantagens. Esta posição vai também ao encontro do que defendemos, não existe um sistema melhor do que o outro. São as particularidades de cada situação e a competência de cada praticante que contribuem para a escolha do sistema de rapel mais adequado.
VANTAGENS
— Simples e rápido de executar sendo necessário apenas um mosquetão de seguro.
— Permite auto-resgate e subir na corda.
— Não precisa de ser convertido para recuperar a corda.
DESVANTAGENS
— Não é um sistema muito eficiente pois só permite a descida de uma pessoa de cada vez, um aspecto a ter em conta quando o grupo é grande.
— Não é o sistema ideal para cenários de resgate, já que não permite o resgate indirecto nem o resgate directo (excepção feita caso usemos o nó Valdostano).
— Não é o sistema ideal quando há a necessidade de gerir roçamentos de corda, já que é um sistema que trabalho com corda simples.
ENGLISH NAME
Stone Knot, Stein Knot, Marlinspike Hitch.
DESCRIÇÃO
O sistema Oito Batente é, juntamente com os sistemas EMO e Oito em Método de Canyoning, um dos mais usados e preferidos na prática de canyoning. Apesar de poder ser executado com ligeiras diferenças, é ensinado por várias escolas da modalidade e considerado um método clássico de sistemas de rapel. A sua maior vantagem em relação aos sistemas Oito em Método de Canyoning e com o nó Dinâmico, é que não precisa de ser convertido para o último praticante descer.
No entanto não está livre de reservas (ver abaixo). O maior alerta que devemos fazer, é que o oito deve estar sempre seguro à ancoragem de forma a prevenir que o praticante use a corda de recuperação em vez da corda de rapel (um cuidado a ter igualmente com os outros sistemas). Uma das práticas que recomendamos, é que a corda de recuperação esteja sempre arrumada na mochila de forma a prevenir acidentes (um hábito a colocar em prática sempre que apenas uma parte da corda é usada).
Em termos de categoria/classificação, é um sistema simples-dinâmico.
VANTAGENS
— Simples de executar.
— Permite resgate indirecto.
— Eficiente para situações simples de roçamentos de corda.
DESVANTAGENS
— Não é dos sistemas mais eficientes pois só permite a descida de uma pessoa de cada vez, um aspecto a ter em conta quando o grupo é grande.
— Precisa de ser “fechado”, sendo o procedimento mais recomendado o uso de uma express com dois mosquetões de seguro que unem a argola pequena do oito ao segundo ponto da ancoragem (backup).
— A corda de recuperação fica por cima da ancoragem, podendo provocar um maior desgaste na mesma e dificultar a sua recuperação.
ENGLISH NAME
8 Block, Releasable-8 Block.
DESCRIÇÃO
O sistema Oito em Método de Canyoning, consiste basicamente no sistema EMO mas em que o oito é fixado à ancoragem através dum mosquetão de seguro e a corda passa pelo oito em modo rápido ou de canyoning. É recomendado quando é necessário descer o primeiro praticante, em cenários em que por exemplo, não é possível ver o final do rapel/cascata. Permite ajustar o comprimento exacto da corda. Com praticantes com pouca experiência ou inseguros em determinadas manobras de rapel, pode também usar-se este sistema para os descer com maior segurança.
Em termos de categoria/classificação, é um sistema simples-dinâmico.
Obs.: Há profissionais que defendem que numa situação em que temos de descer um praticante, o descensor deve permanecer ligado ao ponto central do arnês do guia, como num cenário de escalada. Apesar deste ponto dividir opiniões, ambas as situações são válidas e eficientes. Possivelmente para aqueles que têm um background em escalada, deixar o descensor no arnês será algo mais familiar. Convêm no entanto referir que ambos os métodos têm de ser convertidos para um nó batente pelo último a descer para que a corda seja recuperável, o que implica sempre dois processos.
VANTAGENS
— Relativamente simples de executar.
— Permite resgate indirecto.
— Eficiente para situações simples de roçamentos de corda.
DESVANTAGENS
— Não é dos sistemas mais eficientes pois só permite a descida de uma pessoa de cada vez, um aspecto a ter em conta quando o grupo é grande.
— A última pessoa a descer precisa de converter o sistema com um nó batente de forma a torná-lo recuperável.
ENGLISH NAME
This is a variation of the tradicional EMO where the 8 is connected to the anchor point through a carabiner, and the rope is placed in fast mode.
Métodos de Descida
Os métodos de descida em rapel envolvem sempre um descensor, um nó ou um outro sistema que irá aplicar atrito na corda e desse forma permitir que o praticante efectue uma descida controlada. Na maioria das situações, é esse atrito que vai classificar o método ou modo de descida que estamos a efectuar.
No entanto, os métodos de descida em rapel, são também influenciados pelo descensor que usamos. Embora haja descensores específicos para canyoning que apresentam inúmeras vantagens, partilhamos aqui apenas soluções que utilizam o tradicional oito. A sua simplicidade, polivalência e custo reduzido, tornam-no num dos descensores mais utilizados em canyoning e um que faz parte da maioria das correntes de ensino.
NOTA: Independentemente do descensor que utilizamos, devemos aplicar sempre os mesmos princípios de segurança: estar auto-seguro ao ponto de ancoragem principal com a longe antes de colocarmos a corda no descensor; colocar de forma correcta e no método pretendido a corda de rapel no descensor; fechar o mosquetão de seguro; ajustar e verificar se o sistema está correcto; finalmente retirar a longe e iniciar a descida.
Podes ler mais sobre métodos de descida e bloqueio com o oito neste link.
DESCRIÇÃO
O método do oito clássico é o sistema usado com mais frequência não só pelo atrito considerável que oferece, sendo por isso mais seguro para praticantes com menos experiência, como também por ser um método usado tanto na escalada como no montanhismo. Por esse motivo a maioria das pessoas com alguma história em montanha está familiarizado com ele.
DESCRIÇÃO
O modo intermédio é semelhante ao modo rápido variando deste unicamente pela passagem da corda do rapel por trás da argola pequena do oito dentro do mosquetão de seguro do descensor. É para muitos o melhor compromisso entre controlo e velocidade.
DESCRIÇÃO
O modo rápido, também chamado de método de canyoning, é dos sistemas que aqui apresentamos que permite uma descida mais rápida. Requer um bom domínio do rapel pois o atrito que oferece é bastante reduzido. Por esse motivo é aconselhado a praticantes já com bastante experiência. É o método indicado para o rapel guiado, auto-molinete e descida em corda dupla.
DESCRIÇÃO
O método Vertaco é muito semelhante ao oito clássico, sendo a única diferença a passagem da corda de rapel pelo mosquetão de seguro do descensor. Além de um maior atrito apresenta como grande vantagem, a capacidade de eliminar a ocorrência acidental do nó boca de lobo.
Nós
Como já referido no Módulo de Escalada, os nós são um dos temas que abordamos na Rokomondo Academy que é transversal a qualquer módulo, seja pela sua importância, seja pela sua aplicação generalizada em diferentes áreas. É um tema “simples” mas extenso e que muitas vezes falha pela falta da devida atenção que lhe deve ser dado. Diferentes formas de executá-los e diferentes nomes pelos quais são conhecidos, contribuem também para criar alguma confusão à volta de alguns nós.
No canyoning, escalada ou montanhismo, o número de nós básicos que devemos saber não é muito grande. Aqui iremos abordar aqueles que consideramos serem essenciais. Fica no entanto com a indicação que deves dominar cada um deles ao ponto de os conseguires fazer e utilizar nas mais adversas situações.
NOTA: Todos os nós devem ser ajustados depois de realizados e duplamente verificados em relação à sua perfeita execução. Não te esqueças, qualquer nó vai retirar resistência à corda pelo que estes detalhes são muito importantes.
DESCRIÇÃO
O nó de Borboleta, também chamado de Borboleta Alpina, é um excelente nó usado tanto na escalada, como no canyoning e montanhismo, sendo por isso um nó muito polivalente. Criar um ponto de fixação ou isolar uma secção da corda danificada por um roçamento, são duas das utilizações mais frequentes do nó de Borboleta. Existem várias formas para o executar inclusive apenas com uma mão. Apesar de não constar na lista dos nós essenciais, consideramos que dadas as suas vantagens, é um nó que vale a pena aprender e incluir no nosso arsenal de técnicas e competências.
UTILIZAÇÕES
Isolar uma secção da corda danificada. Criar um ponto de fixação na corda sem ser necessário os chicotes. Fazer um ponto intermédio de encordoamento. Equalizar uma reunião/ancoragem de dois pontos. Montar pontos de fixação numa travessia. Pode substituir o nó de oito em algumas manobras. A versão Alpine Butterfly Bend é uma excelente opção para unir cordas (um nó a abordar sob o tema – nós para união de cordas…).
VANTAGENS
É um nó simples de fazer e inspeccionar. Retira pouca resistência à corda. Pode ser traccionado tanto na direcção da corda como na perpendicular pelo seio do nó (quando é objectivo não é isolar uma secção da corda danificada). Ajustável e relativamente fácil de desfazer depois de ter estado sob tensão.
ENGLISH NAMES
Alpine Butterfly Knot, Butterfly Loop, Butterfly Knot, Lineman’s Loop, Swiss Loop.
DESCRIÇÃO
O nó de Oito é possivelmente o mais utilizado em ambiente de montanha. É um nó clássico do qual existem várias versões como é o caso do nó de oito pelo seio ou o nó de oito costurado, mencionado apenas duas, sendo que todas elas partem da mesma base que ensinamos aqui. Está também na base de outros nós como é o caso do “Stein”. Considerado um dos nós essenciais em montanha, é também usado em arborismo, trabalhos em altura, resgate, pioneirismo e náutica.
Podes aprender mais sobre o nó de Oito neste link.
UTILIZAÇÕES
Na escalada é por excelência o nó de encordoamento. Pode também ser usado para unir cordas (atenção à versão utilizada) e para criar pontos de ancoragem ou fixação. Consoante a versão, existem outras aplicações mais específicas como é o caso do nó de oito de orelhas ou o nó de oito direccionado. É uma opção para unir cordas para o rapel mas consideramos que o nó EDK é uma melhor escolha. No canyoning pode ser usado para montar um sistema de rapel simples ou duplo, ambos estáticos.
VANTAGENS
Simples de fazer, pode ser usado como um nó de bloqueio. Retira pouca resistência à corda. Polivalente nas utilizações e áreas de trabalho em que pode ser utilizado, graças às muitas versões que existem deste nó.
ENGLISH NAMES
Figure-of-Eight Knot, Figure-Eight Knot, Flemish Knot, Savoy.
DESCRIÇÃO
O nó Dinâmico deve o seu nome original ao guia de montanha suíço Werner Munter (Munter Hitch em inglês). É também conhecido por nó UIAA. Muito utilizado em escalada, canyoning e montanhismo, é também usado em arborismo e trabalhos de altura. É ainda considerado um nó de recurso em situações de emergência.
UTILIZAÇÕES
Pode ser usado para fazer segurança ao escalador (uso obrigatório com um mosquetão de segurança de preferência HMS), para fazer rapel e montar sistemas dinâmicos em canyoning. Utilizado regularmente em manobras de resgate e trabalhos de carga, mesmo tendo em conta o desgaste que provoca na corda.
VANTAGENS
É um nó reversível o que permite tanto “dar” como “recolher” corda. Simples de fazer com apenas uma mão. Polivalente nas utilizações e áreas de trabalho em que pode ser utilizado. Nó de recurso na falta de um dispositivo para fazer segurança ou rapel.
ENGLISH NAMES
Munter Hitch, Italian Hitch, Crossing Hitch.
DESCRIÇÃO
O nó Duplo de Pescador é um nó bastante usado em montanha. Seguro e polivalente, é dos nós que retira menos resistência à corda. Dos vários usos que lhe podemos dar, unir um cordino de forma a criar um anel para um Prusik ou ponto de ancoragem natural é possivelmente dos mais frequentes.
AVISO: Apesar de ser um nó simples de fazer, é normal existirem erros na sua execução que podem dar origem a acidentes graves. É importante verificar sempre se o nó está correctamente executado.
UTILIZAÇÕES
Unir cordas, nomeadamente para o rapel (ainda que o EDK seja uma melhor opção). É ainda uma excelente escolha para unir um cordino de forma a criar um anel para nós auto-blocantes como o Prusik ou o Bachmann. Pode ser utilizado como backup (segurança) a outros nós, sendo ainda usado em áreas como arborismo, SAR e pesca.
VANTAGENS
É um nó simples de fazer e polivalente. Devemos no entanto considerar que depois de estar sujeito a uma grande tensão, é extremamente difícil de desfazer. Esta desvantagem, no caso de usarmos o nó para fazer um anel de cordino para nós auto-blocantes, acaba por ser uma vantagem.
ENGLISH NAMES
Double Fisherman’s Knot, Grapevine Knot, Double Englishman’s Knot.
DESCRIÇÃO
O nó EDK (European Death Knot) é conhecido como nó de rapel pelo seu uso quase exclusivo nesta manobra em ambiente de escalada, canyoning e montanhismo. É também chamado de nó simples duplo ou nó de aselha. Apesar do nome em inglês e de alguma controvérsia em relação à sua resistência, com a devida atenção e correcta aplicação, é um nó bastante seguro e possivelmente a melhor escolha para unir as duas cordas do rapel. De forma a aumentar a sua segurança, podemos também optar por realizar este nó na versão EDK duplo ou EDK dobrado (de todas a mais segura).
Podes aprender mais sobre o nó EDK neste link.
UTILIZAÇÕES
Na escalada, canyoning e montanhismo é a escolha mais regular para unir as duas cordas para o rapel. Ter sempre o cuidado de deixar os chicotes com um comprimento mínimo recomendado de 30cm. Tensionar cada corda de forma individual para ajustar bem o nó.
VANTAGENS
Um dos nós mais fáceis de fazer e inspecionar. Tem um dos lados “plano”, o que faz com que dificilmente fique preso quando as cordas são recolhidas, sendo esta a grande vantagem em relação ao nó de oito ou o nó de pescador duplo para unir duas cordas para o rapel. É também fácil de desfazer, mesmo depois de estar sob tensão.
ENGLISH NAMES
Offset Overhand Bend, Flat Overhand Bend, European Death Knot, Offset Water Knot, Overhand Bend.
DESCRIÇÃO
O nó Estático, também conhecido como Volta de Fiel, é um dos três nós essenciais. É um nó bastante antigo havendo referências ao mesmo já no início do século XVI. Apesar de requerer alguns cuidados (pode deslizar dependendo do tipo de corda), é um nó muito frequente na escalada, canyoning, montanhismo e também em trabalhos de pioneirismo.
UTILIZAÇÕES
Na escalada é usado principalmente para o escalador se auto segurar à reunião/ancoragem em conjunto com um mosquetão de segurança. No canyoning pode ser utilizado para montar um corrimão ou um sistema de rapel estático. Utilizado em trabalhos de pioneirismo para começar e terminar uma amarra.
VANTAGENS
Facilmente ajustável sem ser necessário desfazer o nó. Simples de fazer com uma ou as duas mãos. Bastante seguro quando ambos os lados do nó/corda estão tensionados.
ENGLISH NAMES
Clove Hitch, Double Hitch.
DESCRIÇÃO
O nó Machard é um nó auto-blocante mas que ao contrário do Prusik, funciona apenas num sentido. É uma excelente opção quando temos de ascender numa corda. É executado com um cordino de 5-7mm de diâmetro unido com o nó duplo de pescador de forma a formar um anel. Existem no mercado anéis já feitos criados especificamente para este tipo de nós.
É recomendado que o diâmetro do cordino seja 60% a 80% do diâmetro da corda principal. O comprimento habitual do anel é de 60cm, sendo que é necessário aproximadamente 1,5 metros de cordino para conseguir um anel dessa dimensão.
UTILIZAÇÕES
Pode ser usado como segurança ao fazer um rapel ou para subir numa corda. Como o Prusik e outros nós auto-blocantes, é uma solução mais barata e leve em comparação com bloqueadores mecânicos.
VANTAGENS
Simples e barato. Fácil de executar, muito seguro quando submetido a cargas. Tem a vantagem de poder ser feito tanto com um cordino, como com uma cinta. É mais fácil de desbloquear que o Prusik.
Obs.: Devemos ter em atenção que o Machard funciona apenas num sentido. São precisas pelo menos três voltas na corda principal para que o nó funcione devidamente (recomendamos 4 a 5 voltas).
ENGLISH NAMES
Klemheist Knot, French Machard Knot.
DESCRIÇÃO
O nó Prusik é um nó auto-blocante bi-direccional criado pelo alpinista austríaco Dr. Karl Prusik. Funciona por atrito e quando apareceu no manual de alpinismo austríaco de 1931, vinha referenciado como um nó para ascender na corda. É um nó simétrico que é executado com um cordino de 5-7mm de diâmetro unido com o nó duplo de pescador de forma a formar um anel.
É recomendado que o diâmetro do cordino seja 60% a 80% do diâmetro da corda principal. O comprimento habitual do anel é de 60cm, sendo que é necessário aproximadamente 1,5 metros de cordino para conseguir um anel dessa dimensão.
UTILIZAÇÕES
Pode ser usado em quase todos os desportos de montanha, sendo que na escalada serve normalmente como segurança ao rapel ou para subir numa corda. Pode ser utilizado para montar sistemas de desmultiplicação de forças (vantagem mecânica), seja em situações de trabalho, seja em cenários de resgate. É seguramente uma solução mais barata e leve em comparação com bloqueadores mecânicos.
VANTAGENS
Simples e barato. Fácil de executar, muito seguro quando submetido a cargas com a particularidade de funcionar nos dois sentidos (bi-direccional).
Obs.: Devemos ter em atenção que o Prusik não funciona sobre cordas geladas porque não é gerado o atrito suficiente para bloquear o nó. Após estar sob grande tensão, é normalmente difícil de libertar.
ENGLISH NAMES
Prusik Knot, Prusik Hitch.
DESCRIÇÃO
O nó Valdotain Tresse, também chamado nó Valdostano, é um nó auto-blocante muito útil em diferentes situações. Para a execução deste nó, era usado inicialmente corda dinâmica de 10mm, à qual se retirava 1 ou 2 fios da alma de forma a aumentar a capacidade de estrangulamento (uma prática não recomendada pelos fabricantes). Actualmente existem marcas que produzem o VT Prusik especificamente este fim. Alguns VT Prusiks têm ainda a vantagem de serem feitos com Technora, o que permite contornar o desgaste provocado pela fricção entre têxteis.
O atrito gerado na corda pode ser controlado pelo número de voltas (são recomendadas pelo menos três), que o VT Prusik dá à volta da corda principal. Mais voltas, mais atrito e controlo.
UTILIZAÇÕES
Ascender (embora não tão eficiente como o Prusik) e descer em cordas mesmo que estas estejam sobre tensão. Para a passagem de nós na corda do rapel. Como segurança ao rapel. Progredir num corrimão inclinado. Pode ser utilizado justamente com uma roldana para montar um sistema de polias. Muito útil em cenários de resgate. Usado também em trabalhos de arborismo.
VANTAGENS
Polivalente, eficiente e seguro (quando bem executado). Permite descer em cordas sobre tensão. Pode também ser feito com um anel de cinta. Na ausência de um VT Prusik (Bluewater / SingingRock), pode ser usado um cordino de 8mm no qual em cada ponta se fez um nó de pescador duplo. Pode ser libertado mesmo estando em tensão.
Obs.: Devemos ter muita atenção à perfeita execução do Valdotain Tresse para que este funcione devidamente. A obrigatoriedade de respeitar este pormenor, faz com que este nó seja considerado por muitos como uma técnica avançada.
ENGLISH NAMES
Valdotain Tresse, VT Prusik, VT.
